No Image

Ямы для посадки плодовых деревьев

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
10 марта 2020

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

  • Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
  • Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
  • Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
  • Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
  • Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

  • 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
  • 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
  • примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
  • вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Читайте также:  Почему желтеют листья у домашней каллы

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

Читайте также:  Можно ли закапывать нос алоэ грудничку

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Неопытные садоводы торопятся как можно быстрее заложить сад и при этом упускают важный момент — заблаговременную подготовку посадочных ям. А ведь от этого во многом зависит, приживутся ли саженцы.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСАДКИ

В обычную весну срок посадки плодовых саженцев заканчивается в третьей декаде апреля.

Если весна очень теплая — на декаду раньше.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Очень холодная — на декаду позже.

Для весенней посадки яму в идеале готовят осенью. Важно, чтобы почвенная смесь, которой заполняют эту яму, успела хорошо осесть. Кроме того, открытая земля в глубине ямы под действием атмосферы «проветривается» и становится рыхлой, проницаемой для воды, воздуха и корней растений. Почва же из ямы, полежавшая некоторое время в куче, становится сыпучей, хорошо заполняет пустоты между корнями при посадке саженца.

Но что делать, если идея о посадке появилась только весной? Если повезет, и весна будет ранней, выкопать яму сможете в марте — за месяц до посадки, крайний срок — за 2 недели.

По всем правилам

Итак, копаем яму…

Для яблони и груши подходящая глубина посадочной ямы — 80-100 см, диаметр — 60-80 см; для вишни, черешни, сливы, алычи — соответственно 60 и 40 см.

Верхний плодородный слой складывайте в отдельную кучу с одной стороны, малоплодородную почву с другой стороны ямы, а еще лучше — разбросайте в междурядьях сада.

Если участок задернен, сначала снимите пласт дернины, который уложите на дно ямы (при этом пласт переверните дерниной вниз). Он перегниет и станет дополнительным удобрением.

На тяжелой глинистой почве обязателен дренаж слоем в 20-30 см. В резуль тате после сильных дождей вода не будет надолго задерживаться в районе корней. Для дренажа лучше всего подойдет щебень или галька. Можно использовать крупнозернистый песок (гравий).

На легкой песчаной почве в нижнюю часть ямы желательно положить глину слоем в 20 см (хорошо ее утрамбуйте). Этот своеобразный «глиняный замок» будет удерживать воду, не позволяя ей быстро уходить от корней.

Основной объем ямы заполните смесью плодородной почвы с органикой (перегноем или перепревшим навозом) и фосфорно-калийными удобрениями (см.таблицу). Лучше, чтобы смесь попала в нижнюю половину ямы — так корни посаженного саженца первое время не будут контактировать с удобрением.

Определяем расстояние Чаще всего деревья в саду высаживают так, чтобы расстояние между рядами было большим, а между растениями в ряду — меньше. С возрастом ветви крон соседних деревьев в рядах смыкаются, а в междурядьях остается свободный «коридор» шириной от 1 до 3 м. В промышленных садах этот «коридор» служит в основном для механизированного ухода за садом. Но и в любительском саду он важен: ветви деревьев лучше освещены, садоводу проще обрезать крону, плоды.

Читайте также:  Слива русская подарок санкт петербургу

И еще: при закладке сада ряды направляйте с севера на юг (а не с запада на восток). Тогда кроны будут более равномерно освещаться солнцем.

ФАКТ: ЕСЛИ ПОЧВА НА УЧАСТКЕ ПЛОДОРОДНАЯ — ЯМУ ДОСТАТОЧНО ВЫКОПАТЬ ТАКОГО РАЗМЕРА, ЧТОБЫ КОРНИ В НЕЙ СВОБОДНО РАЗМЕСТИЛИСЬ, НЕ ЗАГИБАЛИСЬ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМОТРЕЛИ ВВЕРХ. НА ГЛИНИСТЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВАХ ЯМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА И ПРИ ЭТОМ МЕЛЬЧЕ ПО ГЛУБИНЕ.

Органические удобрения (компост, перепревший навоз)

Подготовка ямы для посадки плодовых деревьев

Правильная посадка обеспечит плодовому дереву хороший рост. Большое внимание уделяют посадочной яме. Она является не просто вместилищем для корневища, а резервуаром плодородной земли.

Из этой почвы саженок будет вытягивать полезные вещества на этапе своего развития в первые годы. Тщательная подготовка ямы, насыщенной подкормками, улучшит условия для выращивания растения. Применение органических и минеральных компонентов поможет деревьям укорениться и укрепить иммунитет.

План посадки плодовых растений

Бо́льшая часть саженцев лучше принимается и приносит урожай к югу от участка. Важно, чтобы подземные воды залегали не слишком высоко. Ступенчатая высадка деревьев помогает добиться высокого плодоношения. Высокорастущие особи сажают на северной стороне, а низкорастущие – южнее. Благодаря такой хитрости все саженцы получат достаточное количество освещения.

Прежде чем обустраивать место для пересадки дерева, следует рассчитать приблизительные объемы его кроны и корневой системы. Не менее важно учитывать дистанцию до здания и проложенных коммуникаций. Специалисты советуют располагать насаждения на расстоянии 4. 5 м, чтобы предостеречь последующие изыски на ремонтные работы. Ведь корневище большого растения может разрушить фундамент и нанести строению немалый урон.

Во время пересадки деревьев обращают внимание на совместимость будущих зеленых соседей. Некоторые деревья хорошо уживаются рядом, а иные угнетают друг друга. В последнем случае насаждения способны лишить солнечного света и даже выделять химические вещества, которые затормаживают развитие оппонентов. Нежелательное партнерство наблюдается у следующих растений:

  • вишня создает дискомфорт для роста абрикоса;
  • не рекомендуется сажать яблоню вблизи с алычой или и персиком;
  • большая часть плодово-ягодных культур угнетаются грецким орехом.

Как подготовить лунку и саженец

Объем посадочной лунки определяется размерами корневища. Косточковые сорта потребуют выемки диаметром 40 см и глубиной порядка 60 см. Для семечковых разновидностей придется обустроить яму с вдвое большим диаметром, а углубление в этом случае ограничивают до 60–80 см. Когда корни слишком разрастаются, посадочное место увеличивают. Если проигнорировать подобные меры, корневая система загнется внутрь, а дерево станет хуже расти и подвергнется болезням.

Углубление для нового растения готовят, следуя такому порядку:

  • Верхний плодородный пласт земли аккуратно снимают, не перемешивая с остальным грунтом. Позже его соединяют с удобрениями минерального и органического происхождения.
  • Днище лунки дренируют. Для этой цели используют щебенку размером 20–40 мм, песчано-гравийные смеси либо речную гальку. Ими усыпают дно впадинки.
  • Перед пересадкой саженок внимательно осматривают. Корни, пораженные плесневым грибком или гнилью, удаляют. Обрезке подвергают ссохшиеся, измочаленные и перемерзшие отростки.
  • Если корневище сильно подсохло, растение оставляют в емкости с водой на сутки.
  • Для создания опоры молодому саженцу на дне ямы устанавливают колышек.
  • Корневую систему равномерно распределяют и присыпают питательной почвосмесью.

Чтобы приготовить правильную почвосмесь, обогащенную полезными веществами, грунт соединяют с компостом либо перепревшим навозом в одинаковом соотношении. Для одной ямы достаточно 30 кг смеси. Свежий навоз не применяют: он сжигает корневище. Чтобы улучшить состояние глинистого грунта, субстрат разбавляют 3–5 ведрами песка с крупными зернами. Песчанистую почву смешивают с аналогичным объемом глины.

Варианты пересадки садовых культур

Пересадку плодовых деревьев осуществляют по двум принципам – со сбережением земляного кома и без него. Первый вариант считают более безопасным для саженца: тонкие молодые корни не страдают, поскольку почва не отделяется. Чтобы не подкопать корни, руководствуются следующими правилами:

  • земляной ком для дерева младше 5 лет составляет порядка 50–70 см в ширину и высоту;
  • для деревьев старшего возраста ком достигает около 2 м, а высота – 70 см.

Перед началом выкапывания пространство вокруг плодовой культуры обильно увлажняют. Сухую почву обрабатывать труднее. Кроме того, корни легче движутся во влажном грунте.

Отступив нужное расстояние, вокруг дерева выкапывают траншею. Корни, выходящие за ее границы, рубят лопатой или топором, а места срезов обрабатывают садовым варом.

Растение извлекают при помощи лопаты. Рогожа, обмотанная вокруг ствола, поможет защитить кору от срыва. Дерево устанавливают на пленку и помещают в емкость с опилками, затем перемещают на новое место. Если ком на корневище не сохраняют, то оставляют небольшое количество земли.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector